hr.blackmilkmag.com
Novi recepti

Prvi ‘Broadway Tastes’ bio je hit

Prvi ‘Broadway Tastes’ bio je hit


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Neil Patrick Harris i David Burtka ugostili su popodnevno jelo i pjevanje na njujorškom festivalu vina i hrane

Kralj lavova Babka iz pekare kruha

Festival vina i hrane u New Yorku udružio se s MasterCardom i Variety Magazinom za domaćinstvo prvog "Broadway Tastesa". Na ovom događaju vlasnici MasterCard kartica dobili su priliku doživjeti najbolje zvukove, znamenitosti i ukuse svojih omiljenih brodvejskih produkcija. 16, na Metropolitan Westu na Manhattanu u New Yorku, promovirala je novu "neprocjenjivu platformu" tvrtke MasterCard, u kojoj vlasnici kartica mogu sudjelovati u ekskluzivnim i posebno uređenim iskustvima koja se novcem ne mogu kupiti.

Broadway Tastes doista je bio "neprocjenjiv". Kuhari iz cijelog grada imali su zadatak stvoriti jelovnik za brunch s više sljedova u kojem je svako jelo bilo inspirirano različitom brodvejskom proizvodnjom. Aladin, Prekrasno: mjuzikl Carole King, Chicago, Kralj lavova, Nešto trulo, a bilo je zastupljeno još mnogo njih. Prisustvovali su i stvarni članovi ekipe koji su posluživali i družili se s gostima (unatoč činjenici da su mnogi od njih kasnije tog dana imali nedjeljne matineje!).

Neka od zapaženijih jela uključivala su „psa kolibu-cago“, a doručak empanada s kubanskim sofrito aioli u Victor’s Cafeu; i apsolutno zapanjujuće čokoladna babka iz pekarnice Breads koja je pečena u gotovo identičnoj sličnosti s kralj lavova logo u obliku lavlje glave.

A što bi poslijepodne bilo jelo inspirirano Broadwayom bez nekih iznenađenja inspiriranih Broadwayom? Publika se nije počastila jednom, ne dvojicom, već pet različite predstave na Broadwayu od Lijep, Chicago, i Nešto trulo.

Brodvejski veterani Neil Patrick Harris i njegov suprug, David Burtka, spektakularno su prošli događaj i otkrili da je od početka festivala vina i hrane u New Yorku prije devet godina prikupljeno više od 9,5 milijuna dolara u borbi protiv gladi.


Od Pastramija do moći

Živo se sjećam prvog sendviča s pastramijem koji sam jeo u New Yorku, ako ne i restorana koji mi ga je prodao. Bilo je to negdje početkom 90 -ih, naručeno iz delikatese na ulici nedaleko od Broadwaya u centru grada. Bio je mramorni pult, a iza njega čovjek s podlakticama u obliku i boji kuhane šunke. Zrak je mirisao na pirjanu kavu i kemijski cimet, kako se činilo na mnogim mjestima. Kad je sendvič stigao, sve se drugo povuklo u pozadinu.

Nisam znala što bih od toga. U to vrijeme u Londonu - i još uvijek, prečesto, sada - pastrami je bio tupi udar vatre i začina, goveđa prsa narezana tako tanko na ploške da se lomila i mrvila ako biste je pokušali podići prstima. Bilo je suho. Ovo je, međutim, bilo čudovište, ispunjeno debelim kriškama govedine, duboke ružičaste ružičaste boje najboljih satenskih gaćica. Da, meso je bilo začinjeno, ali bilo je i mekano, vlažno i dimljeno. Bio je to najbolji sendvič koji sam ikada pojeo.

Također je bio izvor velike kulturne dislokacije. Dugo sam bio bezbožni Židov, onaj koji je obožavao u frižideru pokojne majke koji nije bio košer. Očekivao sam da ću u New Yorku moći razumjeti svoje kulturno židovstvo kroz hranu koja mi je bila poznata, a da nisam imao vjerski ritual kojim bih se definirao, mogao bih to učiniti kroz ručak.

Problem je bio u tome što ručak jednostavno nije bio tako poznat. U Londonu, bagels - izrečeno zbogom-gelovi (i napisani bež boje) ako se vaša obitelj još sjeća svojih početaka u glavnom gradu East Endu -bili su mali i gusti. U New Yorku su to bile velike stvari s jastucima. U Londonu ranih 90-ih gotovo sva slana govedina na koju sam naišao bila je tanko narezana i posluživana na slatkom bijelom kruhu premazanom mrljom engleskog senfa koji golica nos. U New Yorku je bio debelo narezan, po želji mastan i posluživan na gustom raženom kruhu koji vam je dao do znanja da ste ga jeli.

Ali postojalo je još nešto. U Londonu je ta hrana bila neka vrsta egzotike. To je bilo ono što je moja majka smiješno nazivala ‘k ’nossers ’ (lažni jidiš za ‘znalca ’). Okus za ovu hranu, za same potrepštine - tko bi drugi salamurio svoju govedinu nego oni koji je ne mogu održati svježom? - označili su nas kao drugačiju od naše kršćanske braće. Možda smo sada srednja klasa i nastanili smo se, ali nekoć smo bili doseljenici, a prije toga bježali smo pred Kozacima preko ruskih stepa. Stoga smo solili svoju govedinu. U Americi su ova jela bila dio kulinarskog narodnog jezika. Činilo se da svaki grad i grad imaju svoju poslasticu s jelima koja su, bila košer ili ne, oslanjala na židovske tradicije. Ono što sam smatrao hranom aškenazijskih Židova u istočnoj Europi ovdje je bila samo hrana. Bilo je posvuda i svega. Bio sam pakleno ljubomoran.

Godine 1997. kad sam došao napisati roman o anglo-židovstvu, imalo sam smisla da hrana treba biti ispred i u središtu. Istina, da hrane nije bilo, to uopće ne bi bila knjiga. Dan pomirenja, konačno objavljen u e -knjizi i sada prvi put dostupan u Sjedinjenim Državama, govori o dva dječaka koji se sastaju kraj sinagoge radi pauze cigareta tijekom službe Rosh Hashanah. Jedan je izumio stroj za brzo skidanje šmalca s pileće juhe, bez čekanja da se ohladi. Drugi ima pamet pretvoriti ga u posao. Zajedno su pronašli svjetski snažan restoran i hotelsko carstvo, sve dok se sve ne sruši u neredu unutarnje trgovine i zlouporabe droga.

Kao što je uzvik na originalnoj naslovnici rekao, radi se o moći, ambiciji i pilećoj juhi. I slanu govedinu. I kiseli krastavci. I gefilte ribe. I đevreci. Riječ je o dvojici muškaraca koji komuniciraju putem hrane i prodaju vlastite apetite drugima. Kao dio te priče, ova dva Židova iz sjevernog Londona donose u London delise u njujorškom stilu. Oni priznaju da britanska židovska hrana nije isto što i američka židovska hrana te da bi im šok nepoznatog mogao dati tržišnu prednost.

Zanimljiv je to aspekt imigrantskog života. Zajednice se mogu činiti istim, mogu imati zajedničke kulturne ili vjerske identifikatore, ali njihovi se ukusi i navike mogu duboko promijeniti ovisno o tome gdje se razvijaju. Na primjer, kantonska hrana u Americi razlikuje se od kantonske hrane u Britaniji. (Slađe je). Židovska se hrana u New Yorku jako razlikuje od one u Londonu.

Ili je barem jednom tako bilo. U 18 godina otkako sam prvi put objavio svoj roman o Židovima i hrani, svijet se smanjio. Atlantik se smanjio, a trendovi hrane s lakoćom su putovali s jednog na drugi kraj svijeta. Sada u Londonu možete nabaviti izvrsnu slanu junetinu, posluženu debelo narezanu na krupni raženi kruh. I možete dobiti prave pastrame, u njujorškom stilu, a ne samo pahuljice koje se raspadaju u prašinu.

Zamišljeni smo da štitimo vlastitu kulinarsku tradiciju. Trebamo žaliti zbog načina na koji ukusi s drugih mjesta nadjačavaju naše vlastite načine rada. Ali u ovom slučaju napravit ću iznimku. Što se mene tiče, dostupnost u Londonu odgovarajućeg sendviča s pastrami u njujorškom stilu sama je definicija napretka.


Od Pastramija do moći

Živo se sjećam prvog sendviča s pastramijem koji sam jeo u New Yorku, ako ne i restorana koji mi ga je prodao. Bilo je to negdje početkom 90 -ih, naručeno iz delića na ulici nedaleko od Broadwaya u centru grada. Bio je mramorni pult, a iza njega čovjek s podlakticama u obliku i boji kuhane šunke. Zrak je mirisao na pirjanu kavu i kemijski cimet, kako se činilo na mnogim mjestima. Kad je sendvič stigao, sve se drugo povuklo u pozadinu.

Nisam znala što bih od toga. U to vrijeme u Londonu - i još uvijek, prečesto, sada - pastrami je bio tupi udar vatre i začina, goveđa prsa narezana tako tanko na ploške da se lomila i mrvila ako biste je pokušali podići prstima. Bilo je suho. Ovo je, međutim, bilo čudovište, ispunjeno debelim kriškama govedine, duboke ružičaste ružičaste boje najboljih satenskih gaćica. Da, meso je bilo začinjeno, ali bilo je i mekano, vlažno i dimljeno. Bio je to najbolji sendvič koji sam ikada pojeo.

Također je bio izvor velike kulturne dislokacije. Dugo sam bio bezbožni Židov, onaj koji je obožavao u frižideru pokojne majke koji nije bio košer. Očekivao sam da ću u New Yorku moći razumjeti svoje kulturno židovstvo kroz hranu koja mi je bila poznata, a da nisam imao vjerski ritual kojim bih se definirao, mogao bih to učiniti kroz ručak.

Problem je bio u tome što ručak jednostavno nije bio tako poznat. U Londonu, bagels - izrečeno zbogom-gelovi (i napisani bež boje) ako se vaša obitelj još sjeća svojih početaka u glavnom gradu East Endu -bili su mali i gusti. U New Yorku su to bile velike stvari s jastucima. U Londonu ranih 90-ih gotovo sva slana govedina na koju sam naišao bila je tanko narezana i posluživana na slatkom bijelom kruhu premazanom mrljom engleskog senfa koji golica nos. U New Yorku je bio debelo narezan, po želji mastan i posluživan na gustom raženom kruhu koji vam je dao do znanja da ste ga jeli.

Ali postojalo je još nešto. U Londonu je ta hrana bila neka vrsta egzotike. To je bilo ono što je moja majka smiješno nazivala ‘k ’nossers ’ (lažni jidiš za ‘znalca ’). Okus za ovu hranu, za same potrepštine - tko bi drugi salamurio svoju govedinu nego oni koji je ne mogu održati svježom? - označili su nas kao drugačiju od naše kršćanske braće. Možda smo sada srednja klasa i nastanili smo se, ali nekoć smo bili doseljenici, a prije toga bježali smo pred Kozacima preko ruskih stepa. Stoga smo solili svoju govedinu. U Americi su ova jela bila dio kulinarskog narodnog jezika. Činilo se da svaki grad i grad imaju svoju poslasticu s jelima koja su, bila košer ili ne, oslanjala na židovske tradicije. Ono što sam smatrao hranom aškenazijskih Židova u istočnoj Europi ovdje je bila samo hrana. Bilo je posvuda i svega. Bio sam pakleno ljubomoran.

Godine 1997. kad sam došao napisati roman o anglo-židovstvu, imalo sam smisla da hrana treba biti ispred i u središtu. Istina, da hrane nije bilo, to uopće ne bi bila knjiga. Dan pomirenja, konačno objavljen u e -knjizi i sada prvi put dostupan u Sjedinjenim Državama, govori o dvojici dječaka koji se sastaju kraj sinagoge radi pauze cigareta tijekom službe Rosh Hashanah. Jedan je izumio stroj za brzo skidanje šmalca s pileće juhe, bez čekanja da se ohladi. Drugi ima pamet pretvoriti ga u posao. Zajedno su pronašli svjetski snažan restoran i hotelsko carstvo, sve dok se sve ne sruši u neredu unutarnje trgovine i zlouporabe droga.

Kao što je uzvik na originalnoj naslovnici rekao, radi se o moći, ambiciji i pilećoj juhi. I junetina od soli. I kiseli krastavci. I gefilte ribe. I đevreci. Riječ je o dvojici muškaraca koji komuniciraju kroz hranu i drugima prodaju vlastite apetite. Kao dio te priče, ova dva Židova iz sjevernog Londona donose u London delise u njujorškom stilu. Oni priznaju da britanska židovska hrana nije isto što i američka židovska hrana te da bi im šok nepoznatog mogao dati tržišnu prednost.

Zanimljiv je to aspekt imigrantskog života. Zajednice se mogu činiti istim, mogu imati zajedničke kulturne ili vjerske identifikatore, ali njihovi se ukusi i navike mogu duboko promijeniti ovisno o tome gdje se razvijaju. Na primjer, kantonska hrana u Americi razlikuje se od kantonske hrane u Britaniji. (Slađe je). Židovska se hrana u New Yorku jako razlikuje od one u Londonu.

Ili je barem jednom tako bilo. U 18 godina otkako sam prvi put objavio svoj roman o Židovima i hrani, svijet se smanjio. Atlantik se smanjio, a trendovi hrane s lakoćom su putovali s jednog na drugi kraj svijeta. Sada u Londonu možete nabaviti izvrsnu slanu junetinu, posluženu debelo narezanu na krupni raženi kruh. I možete dobiti prave pastrame, u njujorškom stilu, a ne samo pahuljice koje se raspadaju u prašinu.

Zamišljeni smo da štitimo vlastitu kulinarsku tradiciju. Trebamo žaliti zbog načina na koji ukusi s drugih mjesta nadjačavaju naše vlastite načine rada. Ali u ovom slučaju napravit ću iznimku. Što se mene tiče, dostupnost u Londonu odgovarajućeg sendviča s pastrami u njujorškom stilu sama je definicija napretka.


Od Pastramija do moći

Živo se sjećam prvog sendviča s pastramijem koji sam jeo u New Yorku, ako ne i restorana koji mi ga je prodao. Bilo je to negdje početkom 90 -ih, naručeno iz delikatese na ulici nedaleko od Broadwaya u centru grada. Bio je mramorni pult, a iza njega čovjek s podlakticama u obliku i boji kuhane šunke. Zrak je mirisao na pirjanu kavu i kemijski cimet, kako se činilo na mnogim mjestima. Kad je sendvič stigao, sve se drugo povuklo u pozadinu.

Nisam znala što bih od toga. U to vrijeme u Londonu - i još uvijek, prečesto, sada - pastrami je bio tupi udar vatre i začina, goveđa prsa narezana tako tanko na ploške da se lomila i mrvila ako biste je pokušali podići prstima. Bilo je suho. Ovo je, međutim, bilo čudovište, ispunjeno debelim kriškama govedine, duboke ružičaste ružičaste boje najboljih satenskih gaćica. Da, meso je bilo začinjeno, ali bilo je i mekano, vlažno i dimljeno. Bio je to najbolji sendvič koji sam ikada pojeo.

Također je bio izvor velike kulturne dislokacije. Dugo sam bio bezbožni Židov, onaj koji je obožavao u frižideru pokojne majke koji nije bio košer. Očekivao sam da ću u New Yorku moći razumjeti svoje kulturno židovstvo kroz hranu koja mi je bila poznata, a da nisam imao vjerski ritual kojim bih se definirao, mogao bih to učiniti kroz ručak.

Problem je bio u tome što ručak jednostavno nije bio tako poznat. U Londonu, bagels - izrečeno zbogom-gelovi (i napisani bež boje) ako se vaša obitelj još sjeća svojih početaka u glavnom gradu East Endu -bili su mali i gusti. U New Yorku su to bile velike stvari s jastucima. U Londonu ranih 90-ih gotovo sva slana govedina na koju sam naišao bila je tanko narezana i posluživana na slatkom bijelom kruhu premazanom mrljom engleskog senfa koji golica nos. U New Yorku je bio debelo narezan, po želji mastan i posluživan na gustom raženom kruhu koji vam je dao do znanja da ste ga jeli.

Ali postojalo je još nešto. U Londonu je ta hrana bila neka vrsta egzotike. To je bilo ono što je moja majka smiješno nazivala ‘k ’nossers ’ (lažni jidiš za ‘znalca ’). Okus za ovu hranu, za same potrepštine - tko bi drugi salamurio svoju govedinu nego oni koji je ne mogu održati svježom? - označili su nas kao drugačiju od naše kršćanske braće. Možda smo sada srednja klasa i nastanili smo se, ali nekoć smo bili doseljenici, a prije toga bježali smo pred Kozacima preko ruskih stepa. Stoga smo solili svoju govedinu. U Americi su ova jela bila dio kulinarskog narodnog jezika. Činilo se da svaki grad i grad imaju svoju poslasticu s jelima koja su, bila košer ili ne, oslanjala na židovske tradicije. Ono što sam smatrao hranom aškenazijskih Židova u istočnoj Europi ovdje je bila samo hrana. Bilo je posvuda i svega. Bio sam pakleno ljubomoran.

Godine 1997. kad sam došao napisati roman o anglo-židovstvu, imalo sam smisla da hrana treba biti ispred i u središtu. Istina, da hrane nije bilo, to uopće ne bi bila knjiga. Dan pomirenja, konačno objavljen u e -knjizi i sada prvi put dostupan u Sjedinjenim Državama, govori o dvojici dječaka koji se sastaju kraj sinagoge radi pauze cigareta tijekom službe Rosh Hashanah. Jedan je izumio stroj za brzo skidanje šmalca s pileće juhe, bez čekanja da se ohladi. Drugi ima pameti da to pretvori u posao. Zajedno su pronašli svjetski snažan restoran i hotelsko carstvo, sve dok se sve ne sruši u neredu unutarnje trgovine i zlouporabe droga.

Kao što je uzvik na originalnoj naslovnici rekao, radi se o moći, ambiciji i pilećoj juhi. I junetina od soli. I kiseli krastavci. I gefilte ribe. I đevreci. Riječ je o dvojici muškaraca koji komuniciraju kroz hranu i drugima prodaju vlastite apetite. Kao dio te priče, ova dva Židova iz sjevernog Londona donose u London delise u njujorškom stilu. Oni priznaju da britanska židovska hrana nije isto što i američka židovska hrana te da bi im šok nepoznatog mogao dati tržišnu prednost.

Zanimljiv je to aspekt imigrantskog života. Zajednice se mogu činiti istim, mogu imati zajedničke kulturne ili vjerske identifikatore, ali njihovi se ukusi i navike mogu duboko promijeniti ovisno o tome gdje se razvijaju. Na primjer, kantonska hrana u Americi razlikuje se od kantonske hrane u Britaniji. (Slađe je). Židovska se hrana u New Yorku jako razlikuje od one u Londonu.

Ili je barem jednom tako bilo. U 18 godina otkako sam prvi put objavio svoj roman o Židovima i hrani, svijet se smanjio. Atlantik se smanjio, a trendovi hrane s lakoćom su putovali s jednog na drugi kraj svijeta. Sada u Londonu možete nabaviti izvrsnu slanu junetinu, posluženu debelo narezanu na krupni raženi kruh. I možete dobiti prave pastrame, u njujorškom stilu, a ne samo pahuljice koje se raspadaju u prašinu.

Zamišljeni smo da štitimo vlastitu kulinarsku tradiciju. Trebamo žaliti zbog načina na koji ukusi s drugih mjesta nadjačavaju naše vlastite načine rada. Ali u ovom slučaju napravit ću iznimku. Što se mene tiče, dostupnost u Londonu odgovarajućeg sendviča s pastrami u njujorškom stilu sama je definicija napretka.


Od Pastramija do moći

Živo se sjećam prvog sendviča s pastramijem koji sam jeo u New Yorku, ako ne i restorana koji mi ga je prodao. Bilo je to negdje početkom 90 -ih, naručeno iz delića na ulici nedaleko od Broadwaya u centru grada. Bio je mramorni pult, a iza njega čovjek s podlakticama u obliku i boji kuhane šunke. Zrak je mirisao na pirjanu kavu i kemijski cimet, kako se činilo na mnogim mjestima. Kad je sendvič stigao, sve se drugo povuklo u pozadinu.

Nisam znala što bih od toga. U to vrijeme u Londonu - i još uvijek, prečesto, sada - pastrami je bio tupi udar vatre i začina, goveđa prsa narezana tako tanko na ploške da se lomila i mrvila ako biste je pokušali podići prstima. Bilo je suho. Ovo je, međutim, bilo čudovište, ispunjeno debelim kriškama govedine, duboke ružičaste ružičaste boje najboljih satenskih gaćica. Da, meso je bilo začinjeno, ali bilo je i mekano, vlažno i dimljeno. Bio je to najbolji sendvič koji sam ikada pojeo.

Također je bio izvor velike kulturne dislokacije. Dugo sam bio bezbožni Židov, onaj koji je obožavao u frižideru pokojne majke koji nije bio košer. Očekivao sam da ću u New Yorku moći razumjeti svoje kulturno židovstvo kroz hranu koja mi je bila poznata, a da nisam imao vjerski ritual kojim bih se definirao, mogao bih to učiniti kroz ručak.

Problem je bio u tome što ručak jednostavno nije bio tako poznat. U Londonu, bagels - izrečeno zbogom-gelovi (i napisani bež boje) ako se vaša obitelj još sjeća svojih početaka u glavnom gradu East Endu -bili su mali i gusti. U New Yorku su to bile velike stvari s jastucima. U Londonu ranih 90-ih gotovo sva slana govedina na koju sam naišao bila je tanko narezana i posluživana na slatkom bijelom kruhu premazanom mrljom engleskog senfa koji golica nos. U New Yorku je bio debelo narezan, po želji mastan i posluživan na gustom raženom kruhu koji vam je dao do znanja da ste ga jeli.

Ali postojalo je još nešto. U Londonu je ta hrana bila neka vrsta egzotike. To je bilo ono što je moja majka smiješno nazivala ‘k ’nossers ’ (lažni jidiš za ‘znalca ’). Okus za ovu hranu, za same potrepštine - tko bi drugi salamurio svoju govedinu nego oni koji je ne mogu održati svježom? - označili su nas kao drugačiju od naše kršćanske braće. Možda smo sada srednja klasa i nastanili smo se, ali nekoć smo bili doseljenici, a prije toga bježali smo pred Kozacima preko ruskih stepa. Stoga smo solili svoju govedinu. U Americi su ova jela bila dio kulinarskog narodnog jezika. Činilo se da svaki grad i grad imaju svoju poslasticu s jelima koja su, bila košer ili ne, oslanjala na židovske tradicije. Ono što sam smatrao hranom aškenazijskih Židova u istočnoj Europi ovdje je bila samo hrana. Bilo je posvuda i svega. Bio sam pakleno ljubomoran.

Godine 1997. kad sam došao napisati roman o anglo-židovstvu, imalo sam smisla da hrana treba biti ispred i u središtu. Istina, da hrane nije bilo, to uopće ne bi bila knjiga. Dan pomirenja, konačno objavljen u e -knjizi i sada prvi put dostupan u Sjedinjenim Državama, govori o dva dječaka koji se sastaju kraj sinagoge radi pauze cigareta tijekom službe Rosh Hashanah. Jedan je izumio stroj za brzo skidanje šmalca s pileće juhe, bez čekanja da se ohladi. Drugi ima pameti da to pretvori u posao. Zajedno su pronašli svjetski snažan restoran i hotelsko carstvo, sve dok se sve ne sruši u neredu unutarnje trgovine i zlouporabe droga.

Kao što je uzvik na originalnoj naslovnici rekao, radi se o moći, ambiciji i pilećoj juhi. I junetina od soli. I kiseli krastavci. I gefilte ribe. I đevreci. Riječ je o dvojici muškaraca koji komuniciraju kroz hranu i drugima prodaju vlastite apetite. Kao dio te priče, ova dva Židova iz sjevernog Londona donose u London delise u njujorškom stilu. Oni priznaju da britanska židovska hrana nije isto što i američka židovska hrana te da bi im šok nepoznatog mogao dati tržišnu prednost.

Zanimljiv je to aspekt imigrantskog života. Zajednice se mogu činiti istim, mogu imati zajedničke kulturne ili vjerske identifikatore, ali njihovi se ukusi i navike mogu duboko promijeniti ovisno o tome gdje se razvijaju. Na primjer, kantonska hrana u Americi razlikuje se od kantonske hrane u Britaniji. (Slađe je). Židovska se hrana u New Yorku jako razlikuje od one u Londonu.

Ili je barem jednom tako bilo. U 18 godina otkako sam prvi put objavio svoj roman o Židovima i hrani, svijet se smanjio. Atlantik se smanjio, a trendovi hrane s lakoćom su putovali s jednog na drugi kraj svijeta. Sada u Londonu možete nabaviti izvrsnu slanu junetinu, posluženu debelo narezanu na krupni raženi kruh. I možete dobiti prave pastrame, u njujorškom stilu, a ne samo pahuljice koje se raspadaju u prašinu.

Zamišljeni smo da štitimo vlastitu kulinarsku tradiciju. Trebamo žaliti zbog načina na koji ukusi s drugih mjesta nadjačavaju naše vlastite načine rada. Ali u ovom slučaju napravit ću iznimku. Što se mene tiče, dostupnost u Londonu odgovarajućeg sendviča s pastrami u njujorškom stilu sama je definicija napretka.


Od Pastramija do moći

Živo se sjećam prvog sendviča s pastramijem koji sam jeo u New Yorku, ako ne i restorana koji mi ga je prodao. Bilo je to negdje početkom 90 -ih, naručeno iz delikatese na ulici nedaleko od Broadwaya u centru grada. Bio je mramorni pult, a iza njega čovjek s podlakticama u obliku i boji kuhane šunke. Zrak je mirisao na pirjanu kavu i kemijski cimet, kako se činilo na mnogim mjestima. Kad je sendvič stigao, sve se drugo povuklo u pozadinu.

Nisam znala što bih od toga. U to vrijeme u Londonu - i još uvijek, prečesto, sada - pastrami je bio tupi udar vatre i začina, goveđa prsa narezana tako tanko na ploške da se lomila i mrvila ako biste je pokušali podići prstima. Bilo je suho. Ovo je, međutim, bilo čudovište, ispunjeno debelim kriškama govedine, duboke ružičaste ružičaste boje najboljih satenskih gaćica. Da, meso je bilo začinjeno, ali bilo je i mekano, vlažno i dimljeno. Bio je to najbolji sendvič koji sam ikada pojeo.

Također je bio izvor velike kulturne dislokacije. Dugo sam bio bezbožni Židov, onaj koji je obožavao u frižideru pokojne majke koji nije bio košer. Očekivao sam da ću u New Yorku moći razumjeti svoje kulturno židovstvo kroz hranu koja mi je bila poznata, a da nisam imao vjerski ritual kojim bih se definirao, mogao bih to učiniti kroz ručak.

Problem je bio u tome što ručak jednostavno nije bio tako poznat. U Londonu, bagels - izrečeno zbogom-gelovi (i napisani bež boje) ako se vaša obitelj još uvijek sjeća svojih početaka u glavnom gradu East Endu -bili su mali i gusti. U New Yorku su to bile velike stvari s jastucima. U Londonu ranih 90-ih gotovo sva slana govedina na koju sam naišao bila je tanko narezana i posluživana na slatkom bijelom kruhu premazanom mrljom engleskog senfa koji golica nos. U New Yorku je bio debelo narezan, po želji mastan i posluživan na gustom raženom kruhu koji vam je dao do znanja da ste ga jeli.

Ali postojalo je još nešto. U Londonu je ta hrana bila neka vrsta egzotike. To je bilo ono što je moja majka smiješno nazivala ‘k ’nossers ’ (lažni jidiš za ‘znalca ’). Okus za ovu hranu, za same potrepštine - tko bi drugi salamurio svoju govedinu nego oni koji je ne mogu održati svježom? - označili su nas kao drugačiju od naše kršćanske braće. Možda smo sada srednja klasa i nastanili smo se, ali nekoć smo bili doseljenici, a prije toga bježali smo pred Kozacima preko ruskih stepa. Stoga smo solili svoju govedinu. U Americi su ova jela bila dio kulinarskog narodnog jezika. Činilo se da svaki grad i grad imaju svoju poslasticu s jelima koja su, bila košer ili ne, oslanjala na židovske tradicije. Ono što sam smatrao hranom aškenazijskih Židova u istočnoj Europi ovdje je bila samo hrana. Bilo je posvuda i svega. Bio sam pakleno ljubomoran.

1997. godine, kad sam došao napisati roman o anglo-židovstvu, bilo mi je logično da hrana treba biti ispred i u središtu. Istina, da hrane nije bilo, to uopće ne bi bila knjiga. Dan pomirenja, konačno objavljen u e -knjizi i sada prvi put dostupan u Sjedinjenim Državama, govori o dva dječaka koji se sastaju kraj sinagoge radi pauze cigareta tijekom službe Rosh Hashanah. Jedan je izumio stroj za brzo skidanje šmalca s pileće juhe, bez čekanja da se ohladi. Drugi ima pameti da to pretvori u posao. Zajedno su pronašli svjetski snažan restoran i hotelsko carstvo, sve dok se sve ne sruši u neredu unutarnje trgovine i zlouporabe droga.

Kako je rečeno na originalnoj naslovnici, riječ je o moći, ambiciji i pilećoj juhi. I slanu govedinu. I kiseli krastavci. I gefilte ribe. I đevreci. Riječ je o dvojici muškaraca koji komuniciraju putem hrane i prodaju vlastite apetite drugima. Kao dio te priče, ova dva Židova iz sjevernog Londona donose u London delise u njujorškom stilu. Oni priznaju da britanska židovska hrana nije isto što i američka židovska hrana te da bi im šok nepoznatog mogao dati tržišnu prednost.

Zanimljiv je to aspekt imigrantskog života. Zajednice se mogu činiti istim, mogu imati zajedničke kulturne ili vjerske identifikatore, ali njihovi se ukusi i navike mogu duboko promijeniti ovisno o tome gdje se razvijaju. Na primjer, kantonska hrana u Americi razlikuje se od kantonske hrane u Britaniji. (Slađe je). Židovska se hrana u New Yorku jako razlikuje od one u Londonu.

Ili je barem jednom tako bilo. U 18 godina otkako sam prvi put objavio svoj roman o Židovima i hrani, svijet se smanjio. Atlantik se smanjio, a trendovi hrane s lakoćom su putovali s jednog na drugi kraj svijeta. Sada u Londonu možete nabaviti izvrsnu slanu junetinu, posluženu debelo narezanu na krupni raženi kruh. I možete dobiti prave pastrame, u njujorškom stilu, a ne samo pahuljice koje se raspadaju u prašinu.

Zamišljeni smo da štitimo vlastitu kulinarsku tradiciju. Trebamo žaliti zbog načina na koji ukusi s drugih mjesta nadjačavaju naše vlastite načine rada. Ali u ovom slučaju napravit ću iznimku. Što se mene tiče, dostupnost u Londonu odgovarajućeg sendviča s pastrami u njujorškom stilu sama je definicija napretka.


Od Pastramija do moći

Živo se sjećam prvog sendviča s pastramijem koji sam jeo u New Yorku, ako ne i restorana koji mi ga je prodao. Bilo je to negdje početkom 90 -ih, naručeno iz delikatese na ulici nedaleko od Broadwaya u centru grada. Bio je mramorni pult, a iza njega čovjek s podlakticama u obliku i boji kuhane šunke. Zrak je mirisao na pirjanu kavu i kemijski cimet, kako se činilo na mnogim mjestima. Kad je sendvič stigao, sve se drugo povuklo u pozadinu.

Nisam znala što bih od toga. U to vrijeme u Londonu - i još uvijek, prečesto, sada - pastrami je bio tupi udar vatre i začina, goveđa prsa narezana tako tanko na ploške da se lomila i mrvila ako biste je pokušali podići prstima. Bilo je suho. Ovo je, međutim, bilo čudovište, ispunjeno debelim kriškama govedine, duboke ružičaste ružičaste boje najboljih satenskih gaćica. Da, meso je bilo začinjeno, ali bilo je i mekano, vlažno i dimljeno. Bio je to najbolji sendvič koji sam ikada pojeo.

Također je bio izvor velike kulturne dislokacije. Dugo sam bio bezbožni Židov, onaj koji je obožavao u frižideru pokojne majke koji nije bio košer. Očekivao sam da ću u New Yorku moći razumjeti svoje kulturno židovstvo kroz hranu koja mi je bila poznata, a da nisam imao vjerski ritual kojim bih se definirao, mogao bih to učiniti kroz ručak.

Problem je bio u tome što ručak jednostavno nije bio tako poznat. U Londonu, bagels - izrečeno zbogom-gelovi (i napisani bež boje) ako se vaša obitelj još sjeća svojih početaka u glavnom gradu East Endu -bili su mali i gusti. U New Yorku su to bile velike stvari s jastucima. U Londonu ranih 90-ih gotovo sva slana govedina na koju sam naišao bila je tanko narezana i posluživana na slatkom bijelom kruhu premazanom mrljom engleskog senfa koji golica nos. U New Yorku je bio debelo narezan, po želji mastan i posluživan na gustom raženom kruhu koji vam je dao do znanja da ste ga jeli.

Ali postojalo je još nešto. U Londonu je ta hrana bila neka vrsta egzotike. To je bilo ono što je moja majka smiješno nazivala ‘k ’nossers ’ (lažni jidiš za ‘znalca ’). Okus za ovu hranu, za same potrepštine - tko bi drugi salamurio svoju govedinu nego oni koji je ne mogu održati svježom? - označili su nas kao drugačiju od naše kršćanske braće. Možda smo sada srednja klasa i nastanili smo se, ali nekoć smo bili doseljenici, a prije toga bježali smo pred Kozacima preko ruskih stepa. Stoga smo solili svoju govedinu. U Americi su ova jela bila dio kulinarskog narodnog jezika. Činilo se da svaki grad i grad imaju svoju poslasticu s jelima koja su, bila košer ili ne, oslanjala na židovske tradicije. Ono što sam smatrao hranom aškenazijskih Židova u istočnoj Europi ovdje je bila samo hrana. Bilo je posvuda i svega. Bio sam pakleno ljubomoran.

Godine 1997. kad sam došao napisati roman o anglo-židovstvu, imalo sam smisla da hrana treba biti ispred i u središtu. Istina, da hrane nije bilo, to uopće ne bi bila knjiga. Dan pomirenja, konačno objavljen u e -knjizi i sada prvi put dostupan u Sjedinjenim Državama, govori o dva dječaka koji se sastaju kraj sinagoge radi pauze cigareta tijekom službe Rosh Hashanah. Jedan je izumio stroj za brzo skidanje šmalca s pileće juhe, bez čekanja da se ohladi. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced zbogom-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced zbogom-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced zbogom-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced zbogom-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


Gledaj video: Top Infectious Disease Expert From Korea Explains The Delta Variant


Komentari:

  1. Merr

    Never hit someone who is lying down, because he can get up. Hammer and Sickle emblem. Mow and Hammer! From a shampoo ad: My hair used to be dry and lifeless, but now it's damp and wiggling. Picture: "Ivan the Terrible makes a control shot."

  2. Douzilkree

    Slažem se s tobom. U njemu nešto je.Sada je sve postalo jasno, cijenim pomoć u ovom pitanju.

  3. Voodoobei

    Aaaaaaa! Požuri! I can't wait

  4. Kayin

    This message is awesome))), I like it :)

  5. Zachely

    Savjetujem vam da pogledate web stranicu na kojoj ima mnogo članaka o ovoj temi.

  6. Dasar

    Pogodili ste točku. Mislim da je ovo sjajna ideja.

  7. Terrill

    Smatram da ste pogriješili. Hajdemo raspraviti. Pišite mi na PM, javićemo se.



Napišite poruku